Avril 2012, 3 jours après le coffrage et le coulage des poteaux béton de nos murs de soutènement, on décoffre.
A savoir qu'au bout de 3 jours la prise du béton n'est pas complète mais on peut décoffrer sans problème, ça tient déjà bien d'autant qu'ils ne supportent pas de charge.


Pour info le temps de prise optimal est d'environ 1 mois, au bout duquel le béton aura atteint une résistance proche de sa résistance maximale. Certains éléments béton porteurs comme les poutres et linteaux nécessitent un respect scrupuleux de ce délai avant décoffrage / désettayage, idem support de charge.

D'autre part un béton fait par temps humide subira moins de phénomènes de retraits dus à un séchage trop rapide, ce qui entraine irrémédiablement des fissures.
C'est pour cela que l'on arrose parfois les dalles fraichements coulées, où les fissures peuvent être multiples d'autant que les surfaces sont importantes ce qui augmente les risques de retraits.


Paranthèse théorique fermée, voici un des nombreux poteaux coulés par ce beau printemps pluvieux de 2012.
Attention suivez bien car ça va aller très vite :

1 : Coffrage		2 : Décoffrage. Tadaaaaam !
"I'm décooofring in the raiiin, just décooofring in the raiiin !..." Si vous aussi vous aimez décoffrer sous la pluie, voici une petite astuce à 5 roubles : un sac plastique, un petit trou pour l'embout de vissage et vous êtes prêt pour déssouder le Titanic. Pensez à prendre votre tuba et votre bouée canard bien entendu.
		Wiiiz wiiiz wiiiiiiiiiz ! (bruit de perceuse)

Dans l'article précédent, on vous montrait le montage de rangées de parpaings pour faire un mur de soutènement.
Reprise le lendemain, vendredi 13 avril (mince on oublié de gagner au loto !) avec devinez quoi ? Des murs à bâtir.

Notre objectif était d'arriver rapidement à 5 rangées de parpaings partout, après quoi nous ferons une ceinture armée béton / ferraille. Cette ceinture permetra d'assurer la résistance du mur en étant reliée avec la fondation et les poteaux.
On développera tout ça dans un autre article à venir (tadam ! suspens ...)

Voilà les 2 murs en plein avancement :
Ne faites pas attention à l'effet "tout tordu" : l'appareil photo était d'humeur taquine lors de la prise en panoramique.

Comme vu en détail auparavant, on monte les blocs rangée par rangée en vérifiant toujours l'alignement et le niveau.

Ceux qui ont lu l'article précédent attendent peut-être  la promise "astuçounette" au sujet des joints. La voilà : lorsque l'on enfonce le parpaing dans le mortier, il y a toujours un bourrelet de mélange qui sort des 2 côtés. Autant en profiter pour le récupérer au fur et à mesure et s'en servir : - pour garnir les joints intérieurs entre 2 moellons, - pour remplir proprement le joint apparent en façade, cela fait moins de trous à colmater ensuite lors du crépis. Comme dit l'adage "il n'y a pas de petites économies".

Prochaine session : du béton (en parle beaucoup "béton" quand même dans ce blog "maison bois", non ?).
Nous coulerons les poteaux et la ceinture ferraillée.

On a creusé, c'est maintenant le moment de "couler" les fondations.

La fondation est la "semelle" sur laquelle on batit le mur : elle a pour fonction de répartir les charges du mur sur le sol.
Une fondation doit être réalisée en profondeur "hors gel", pour se prémunir des mouvement du sol dûs aux cycles de gel / dégel.

Composition : du béton et des ferrailles ("longrines"). Le ferraillage donnera à la fondation une résistance aux contraintes de flexion et traction, induits par les mouvements de terrain (terre qui pousse derrière, qui se rétracte ou contracte en dessous ...).
En effet le béton "non armé", c'est à dire sans ferraille, résiste bien à la compression mais pas aux autres contraintes.
Chez nous le sol c'est de l'argile, donc aux premières pluies la terre se gonfle : "crac !" le mur.
Et là le mec de chez Carglass il peut toujours venir avec sa résine ...

Bien dimensionnée et les pré-requis ci-dessus respectés, la fondation en béton armée évitera au mur de se fissurer dans tous les sens, ou au pire de tomber sur un passant (qui n'a rien demandé d'autre que de passer sans se faire écraser).

Voilà comment on a réalisé les fondations :

Pose des semelles (ferrailles) ...		... et des futurs poteaux, tous les 3/4m
On a coupé et planté des repères à la hauteur de la future fondation. Plantés tous les mêtres environ, ils nous serviront de jauge lors du coulage du béton pour visualiser la hauteur souhaitée. Ils peuvent être faits en découpant des chutes de semelles métalliques, ou avec des liteaux de bois.
		Et on coule ! On avait besoin de 7,5 m3 de béton : pile poil le volume d'un camion-toupie. A peine plus cher qu'en le faisant nous-même, mais un gain de temps et d'énergie ENORME en comparaison. Une tranchée n'était pas accessible au camion : nous nous sommes servi du gros godet de la pelle mécanique pour y transporter le béton.
Etant donné qu'il pleuvait et que la fondation principale est en pente, nous avions demandé à la centrale béton de préparer un mélange pas trop liquide : ça a été parfait, un béton bien onctueux. Miam miam. On finit par tirer et égaliser le béton au rateau en se fiant aux repères de hauteur que l'on avait planté. Voilà le résultat ! La suite ... à suivre.