Achtung ! article technique (un peu) & long (surtout) : bon courage.
Suite de l'article Communications : le VDI, généralités (1/3)

Pour relier les appareils de communication multimédia, les constructeurs se sont basés sur un standard existant : le RJ45 = câbles réseaux utilisés traditionnellement en informatique. Leur structure permet beaucoup de possibilités : ils sont composés de 8 fils, dont 4 utilisés par les ordinateurs (communication réseau ou Internet). Cela laisse 4 autres fils qui peuvent être utilisés pour faire passer d'autres signaux : téléphone, télévision, appareil domotique, obiwan kenobi ... (ha non, pas obiwan kenobi en fait).

Catégories, blindage, grades ... ça serait simple s'il n'y avait autant de versions de RJ45 et les appellations obscures qui vont avec : déjà que les connaisseurs s'embrouillent parfois ...
Essayons d'y voir plus clair.

Catégorie : elle détermine le débit maximum passant par le câble, son taux de transfert de données.

- La catégorie 5 est le câble "actuel" généralement employé.
Il permet des débits de 100 Mbits/s (ce qui est déjà pas mal). Fréquence 100Mhz.
- La catégorie 6 permet des débits de 1Gbits/s, soit 10 fois plus. Fréquence 250Mhz et + selon sa classe. Il est à peine plus cher et se généralise.
- La catégorie 7 permet du 10Gbits/s. Encore 10 fois plus. Fréquence 600Mhz et +. Connectique peu employée pour l'instant car assez chère et encore "très large" par rapport aux possibilités de communication des appareils actuels.
Le besoin de débit entre matériels exigeant toujours plus, ce câble deviendra sans doute le standard à adopter dans quelques années (vidéo HD qui prend de plus en plus de place, futures évolutions des équipements ...)
- On vous épargne les sous-catégories : 5e, 6e, 6a, 7a ...

A noter que les catégories 5 / 6 / 7 sont compatibles entre elles. Avant c'est la préhistoire informatique : n'existe plus ou alors sous forme fossile  :-). Par exemple un cable RJ45 catégorie 6 communiquera très bien s'il est relié avec un catégorie 5 : le débit descendra alors au plus faible des 2, soit cat. 5 = 100 Mbits.

Blindage : les câbles électriques sont soumis à de nombreuses interférences magnétiques = "parasites", que ce soient les ondes hertziennes (radio / TV ...), les autres câbles de la maison, le micro-ondes, le portable GSM, le peace-maker de mamie ( )  etc.

Le signal "propre" qui est sensé arriver intact du point A au point B est déformé. Exemples : sur la télé analogique cela implique de la "neige" ou des traits de couleurs, sur le téléphone des craquements ou micro-coupures, pour un ordi ce sera un ralentissement du débit, pour la télé numérique des décalages ou artefacts visuels ... Le "blindage" permet de se défendre de ces interférences : il consiste à protéger les fils par une masse métallique qui va intercepter les signaux extérieurs et les renvoyer à la terre.

Voici les classes de blindage les plus employées :
- UTP = câble à paire torsadées ("Twisted Pairs") non blindé = pas de protection.
- FTP = le même plus une feuille de blindage (alu en général) autour des paires.
- STP = le même que UTP mais avec une tresse métallique autour des paires = encore mieux.
- SFTP = à la fois feuille de blindage ET tresse métallique = méga-hyper-über blindage. Comme un tank soviétique ;-)

Grade : selon la catégorie et son blindage, on pourra faire passer le téléphone, l'informatique, la télé ... ou pas.
Un câble catégorie 5 ne permettra pas un débit suffisant pour la télé par antenne. Un cat. 6 déjà mieux ...
Ici intervient la notion de "grade".

On confond souvent le "Grade" avec la "Catégorie" car c'est étroitement lié. Un grade correspond à un niveau de performances et de services du réseau VDI, chaque grade demandant alors un certain pré-requis matériel. Selon l'utilisation que l'on veut en faire, on n'utilisera donc pas les mêmes catégories de câbles. Ces grades ont été défini arbitrairement par un groupement de gros constructeurs afin de normaliser le VDI.

Voilà comment les constructeurs les caractérisent :
- Grade 1 : Applications = téléphonie + Internet haut débit + réseau local 100 Mbits/s.
Matériel = RJ45 catégorie 5, ET câble coaxial "classique" pour la télé. Blindage = peu importe, partant du principe que "c'est l'entrée de gamme ".
- Grade 2 : Applications = téléphonie + Internet haut débit + réseau local 1 Gbits/s + vidéo TV par Internet optimisée.
Matériel = RJ45 catégorie 6, ET câble coaxial "classique" pour la télé. Blindage = FTP.
On monte en niveau de qualité. Si le RJ cat. 6 a été prévu initialement pour un bon réseau informatique mais pas pour la télé, il permet néanmoins de la faire transiter, en analogique ou numérique. Le câble coaxial est néanmoins recommandé.
- Grade 3 : Applications = téléphonie + Internet h. d. + réseau 10 Gbits/s + TV Internet & analogique / numérique.
Matériel =RJ45 catégorie 7(a) pour tout, blindage SFTP.
Le RJ employé sera plus adapté pour le passage de la télé. Peu courant encore : il y a souvent un maillon faible dans la chaîne car il faut que TOUT soit "grade 3" : tableau, connectique, câbles, prises ...
- Grade 4 : un autre monde -> mêmes applications que le grade 3 mais tout en fibre optique, encore chère, peu employée sur les appareils multimédias et donc nécessitant des adaptateurs ... contraignant donc, et pas forcément assuré que cela devienne un futur standard.

Cette notion de grade permet également de "démocratiser" et s'affranchir des dénominations techniques barbares du VDI : plutôt que de demander une installation "catégorie 6e blindage FTP + coaxial TV", l'acheteur demandera une installation Grade 2.

Adaptateurs : tout irait bien dans le meilleur des mondes si les appareils disposaient tous de connexions RJ45.
Sauf que ce n'est pas le cas : chaque type d'appareil dispose encore de sa connectique historique, et nécessite un adaptateur RJ45.

- TV = prise coaxiale ou "prise antenne". Si vous disposez d'une "box" télé numérique pas de soucis, celles-ci sont directement en RJ45 en entrée, puis ont une sortie Péritel ou HDMI pour relier à la télé. Bien sûr si vous avez installé également des prises coaxiales, pas de soucis non plus. Peu de TV actuellement sur le marché disposent d'une RJ45 en entrée.
- Téléphone = RJ11. Ressemble étrangement à une RJ45, rentre dans une RJ45, marche dans une RJ45 ... sauf que cela va écraser les 2 connecteurs aux bords de la RJ45 ! Ce qui implique que la prise sera difficilement réutilisable pour autre chose. Parfois on arrive à redresser les connecteurs mais le contact n'est pas garanti. Le mieux est d'acheter un adaptateur RJ45 / RJ11 si le téléphone n'en est pas directement fourni.

Et le Wifi ? Et le CPL ?

- Wifi "WIreless FIdelity" = Internet ou réseau sans fil. - CPL "Courant Porteur en Ligne" = mêmes applications directement par les prises électriques. Ces alternatives aux câbles dédiés pourraient être une solution, sauf qu'elles souffrent de certains défauts : limites de débits, parasites ... Ces 2 technologies ne sont donc adaptées ... pour l'instant ? Se pose également la question des émissions d'ondes électro-magnétiques, autant pour l'un que pour l'autre : c'est un autre débat.

Normes et installation "standard" : la norme NF C 15-100, qui est la norme électrique actuelle pour l'habitat, n'impose pas un vrai réseau VDI dans les maisons.

La plupart des constructeurs se limitent au strict minimum : grade 1 (voir simple câble téléphonique) avec prises RJ45 reliées seulement sur 2 brins pour le téléphone et non les 8 (ils ont des objectifs financiers et rognent là où ils peuvent). Pour la plupart des foyers cela suffira, mais c'est bien dommage car cela prive l'installation des futures évolutions multimédias / informatiques.

Autre chose : même si la norme préconise des prises RJ45 partout, elle tolère encore les prises téléphoniques gigogne (prise en "T"). Pas du tout évolutif pour le futur. Si vous êtes branchés nouvelles technologies et que vous faites appel à un constructeur ou un électricien, faites-lui préciser par avance quel type d'installation de communication / "courant faible" il propose. On trouve pas mal de messages de "déçus" sur Internet qui auraient bien aimé ne serait-ce que relier 2 PCs ensemble dans leur maison ... et découvrent trop tard qu'ils ne peuvent pas.

Liens : pour en savoir plus au sujet des câbles et grades
Généralités sur le VDI, grades ...
RJ45 : catégories
RJ45 : blindages
RJ45 : les paires torsadées, le coeur du cable RJ

Conclusion, quoi choisir actuellement ?
Le VDI est encore assez nouveau dans l'habitat individuel : les standards présents sont donc soumis à évolution.

- Pour l'instant les grades "accessibles" et qui ont un intérêt actuel sont les 1 & 2. - Le grade 2 permet une évolutivité dans les quelques années à venir pour pas beaucoup plus cher que le grade 1. - Le grade 3 est encore peu employé car peu de télés disposent de connectique RJ45 : elles nécessitent alors un adaptateur de fiche RJ 45 / coaxial, ce qui est plus cher que d'installer un "classique" câble coaxial. Mais c'est le standard annoncé, les constructeurs semblent aller dans ce sens.

- Le grade 4 (fibre optique) est très restrictif et onéreux. Je me demande même si des particuliers l'emploient car actuellement les appareils pouvant s'y connecter sont très limités. Future norme ? Personnellement j'ai un doute car cela implique de revoir toutes les connectiques : informatique, télé, etc. alors que le RJ est largement employé, évolutif et rétro-compatible (les nouvelles versions sont compatibles avec les anciennes). Mais je peux me tromper.

C'est pas fini, revenez ! 
Tableau de communication & brassage multimédia : c'est ici.

Quoi, vous vous êtes mis de la mousse PU sur les mains ?!  Alors c'est trop tard vous allez mourir, dommage ...

Meuuh non, on plaisante allons ! 

La mousse polyuréthane expensive est super pratique pour colmater un trou, isoler une ouverture, mais il arrive parfois que l'on s'en mette plein les doigts : par exemple quand comme moi on ne sait pas doser correctement. Cette mousse colle assez fort : l'enlever des mains ne va pas être facile ! Vous êtes prévenus. Remarquez, en hiver cela pourrait faire des moufles très originales et bien isolées ... sauf que le polyuréthane contient des composés toxiques notamment des isocyanates = risques d'irritations. Il vaut donc mieux éviter tout contact cutané avant séchage : la réaction chimique finie, il n'y a plus de risque par contact.

Beurk ! on dirait que j'ai la peau qui tombe. Ben non, c'est de la mousse sèche dégoutante et super adhérente.

Première précaution car il vaut mieux prévenir que guérir : mettre des gants latex ou de maçon avant usage.
Ça évite bien des soucis.

Deuxième précaution : ne pas sur-doser, la mousse s'expense en quelques minutes et l'utilisateur du dimanche que je suis aura tendance à en mettre trop. Résultat des courses ça déborde de partout ... un réflexe "idiot" serait d'essayer d'épancher avec les mains (vous vous en doutez : c'est ce que je fais).


Quand c'est trop tard et que l'on en a sur soi, comment faire pour enlever cette fichue mousse ?

Première solution : si vous êtes fans de "tacotac", "millionaire" ou "morpion" vous allez adorer : le grattage !
Pendant les premières heures vous ne pourrez enlever que le plus superficiel, il restera pas mal de bouts qui adhèrent très fort à la peau. Inutile d'insister : vous allez vous faire super mal, plaies etc.
Il faudra attendre quelques heures pour que le corps réagisse : un peu de sueur plus tard ça partira plus facilement.
Ensuite ce sera un jeu de gratte-gratte et de patience : environ 2 / 3 heures d'amusement garanti. Invitez vos amis à participer, c'est plus rigolo que le monopoly.
Certains préconisent de passer de la crème grasse pour mains afin de ramollir la peau en surface : non testé par notre cobaye (moi-même).

Deuxième solution, chimique : alcool à brûler / alcool dénaturé quand le produit n'est pas sec, acétone quand c'est sec.
On n'a pas testé (j'aime bien gratter), c'est néanmoins la solution plébiscitée par pas mal de malheureux utilisateurs, et conseillée sur certaines bombes de mousse. Ces produits ne sont pas sans risques : l'acétone notamment peut provoquer des irritations. J'en ai déjà utilisé pour d'autres choses personnellement sans réaction. (cf ici fiche technique sur le produit).

Ha, un truc marrant avec l'acétone pour finir : ça fait super froid au contact de la peau (explications ici pour les petits curieux). Héhéhé, cool.

On aurait pu aussi mettre comme titre "weekend tranquillou bilou" (ou "tranquille émile").
D'ailleurs on sent bien le relâchement avec cet article qui vous le verrez se révèle très pertinent et hyper passionnant.

Pas d'objectif pour le chantier (de temps en temps ça fait du bien) : on a plutôt passé la journée dans les magasins d'ameublement & déco pour chercher des idées, prospecter, se faire une idée des prix, comparer, etc.
Pas évident de choisir un style de meuble qui se mariera bien avec notre intérieur : plutôt rustique ou au contraire nouvelles tendances ?... On verra plus tard de toutes façons, aujourd'hui c'était plutôt histoire de prendre la température et flâner un coup.
Voilà voilà ... rien de plus ... bon ... hum ... A+ ?

Voici la suite du premier article sur les cloisons : ossature & isolant laine de bois.

Le cloisonage avait duré chez nous de mi-mai à mi-juin, quasiemment un mois, sachant que l'on passe en même temps l'électricité. Nos cloisons sont composées de fermacell en 13 mm, une plaque par côté de l'ossature métallique, elles sont garnies avec des panneaux de laine de bois : Isonat+ , en 40 mm.

Fermacell

Cf cet article pour comparer ses propriétés avec le placo 1er constat, le fermacell ça pèse ! (et je pèse mes mots, hoho) On était 2 à le manoeuvrer, heureusement. Notre premier contact s'est fait dans la douleur car nous avons du décharger manuellement 1 palette et demi à la main, plaque par plaque, soit environ 2.5 tonnes au total, de l'entrée du terrain jusqu'à la maison ... 80 plaques x 20 m, 2 heures à faire que ça ! 1,6 km à pieds ça use les souliers, mais aussi les bras, les épaules, les genoux ...

Mise en oeuvre :

- Découpe à la scie égoïne (beaucoup de poussière = "tousse, tousse"). Un couteau spécial existe aussi.

- Collage des plaques bords à bord avec la colle fermacell : celle-ci s'applique avec une canule profilée. Elle sèche assez rapidement et devient extrêmement dure. Se découpe ensuite au cutter.
Prévoir un BON pistolet à colle pour ces cartouches, pas un tout en toc qui cassera après 3 coups de pompe.
La colle est polyuréthane, ils en sortent dernièrement une "écologique".

- Fixation par des vis spéciales fermacell. Il faut absolument utiliser celles-ci et non des vis placos, car elles ont une tête crantée qui rentre dans la plaque, là où une placo restera en surface. Il faut visser à plus de 15 mm du bord et 30 mm des angles, sinon ça casse.
Commencer par positionner un angle supérieur bien calé à la plaque d'à côté, après avoir mis une cale en bas à l'opposé. Visser l'angle supérieur et enlever la cale : la plaque va pivoter pour jointer parfaitement avec sa voisine en écrasant le joint de colle.

- Alignement / aplomb : étant donné que les plaques sont posées bord à bord, il ne faut pas qu'une dépasse de l'autre en profondeur. Nous avions vissé par précaution un liteau à chaque jonction, sur les 2 plaques, enlevé une fois les plaques bien collées.

- Finition joints : on a passé un enduit à joints fermacell sur les têtes de vis et les joints entre plaques. Cet enduit sent l'orange : attention ça donne des envies incontrôlables de boire du jus de fruits !
Ensuite ponçage : nuage de poussière garantie, c'est pire que de la farine ça se dépose partout.

- Finition plaques : il existe un enduit de finition pour rendre les plaques bien lisses.
L'aspect un peu "grossier" ne nous dérangeait pas et on a directement peint dessus : c'est nickel MAIS ça absorbe beaucoup.

- Raccord plafond : nous avons fini le haut des cloisons avec du plâtre.
Une maison ossature bois va travailler, surtout  les premières années : ces liaisons plafond fissureront à coup sûr, c'est déjà arrivé chez nous. On ne se formalise pas trop : il faut lever les yeux dessus pour le voir, et cela peut être refait.

- Angles : le fermacell est très résistant, mais un angle de cloison saillant sera un point faible qui ne résistera pas aux coups, inévitables (meubles, passages répétés ...).
Nous y avons posé des bandes armées d'angle, composée de filins ou feuillards métalliques, puis enduites de plâtre.


Article long mais on l'espère complet : bravo aux courageux qui sont arrivés jusqu'ici ! Vous avez gagné le droit de repasser nous voir.

Depuis l'épisode des trous puis le passage des évacuations et arrivées d'eau à travers la chape du rez-de-chaussée, nous n'avions pas encore colmaté les "jours" autour de ces gaines et tuyaux. Beaucoup d'air froid montait du sous-sol, ainsi que les sons qui communiquaient. Nous avons bouché ces ouvertures inutiles cette semaine.

Pour cela nous avons employé la solution de facilité : la mousse expansive polyuréthane en bombe.
Celle-ci est largement utilisée dans l'industrie du bâtiment pour isoler ou reboucher des ouvertures du fait de son prix, sa facilité d'utilisation et le manque d'alternatives.

L'utilisation est très simple, vous connaissez sans doute déjà : la canule souple permet d'injecter la mousse dans n'importe quel endroit, et étant donné qu'elle est expensive elle gonfle pour remplir toutes les aspérités. On vise le trou, on appuie sur le haut de la bombe (comme un aérosol) et pschiiit ! Le séchage est rapide, de l'ordre de la demi-heure, par contre éviter de respirer les vapeurs ou de toucher la mousse avant séchage.

PRIX : 4 à 12 € pour un volume utile de 50 litres de mousse.


Le défaut : le polyuréthane est loin d'être propre car contient des composés toxiques.
On verra dans un futur article s'il existe des alternatives.

Réaction avec d'autres matériaux ?
La mousse polyuréthane contient des isocyanates, qui en plus d'être toxiques sont réactifs avec d'autres matériaux. Néanmoins ces isocyanates polymérisent rapidement une fois sortis de la bombe, donc passent dans un étât inerte.
- Légèrement corrosif pour le cuivre, les alliages ferreux et l'aluminium.
- Ils attaquent certains plastiques, caoutchouc et peintures.
- Pour ce qui est du PVC je n'ai pas trouvé d'infos concrètes, juste des interrogations.
- Pour ce qui est du bois pas de contre-indication : certaines sociétés du batiment isolent les planchers bois à la mousse PU, de plus la plupart des vernis et vitrificateurs contiennent du polyuréthane.

RAJOUT de janvier 2011 : il existe désormais des mousses polyuréthane ou de composition alternative SANS ces fameux isocyanates. On vous invite à suivre cet article pour en savoir plus.